Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Запинить
Записи с тегом индоэтноэксп
Jul 05 2015

http://kusaka-tanya.livejournal.com/131842.html

работа над ошибками

Название "Гоа" у многих подвешивает систему, отвечающую за грамотное употребление топонимов. Сама попалась несколько раз, хоть и знала. Оно, с одной стороны, на аббревиатуру похоже, поэтому часто пишут с прописных. ЗАО ГОА ФГУП. С другой, людям кажется, что это остров, куда они улетят ото многих своих печалей, - прощай, немытая Россия, на Гоа я, не жди назад. Вот ребус-шпаргалка. Пишы жы-шы и не кашляй.

язык гоа индоэтноэксп плакат


Jul 02 2015

http://kusaka-tanya.livejournal.com/131438.html

френч фрайз

А что, кто-нибудь готовил по рецептам, которые pavel_ann выкладывал во время экспа? Я только читала и ела, читала и ела, а сейчас вот добралась до своей кухни и решила попрактиковаться.

Первым пунктом у меня идет картошечка. Дело в том, что во время экспедиции Паша (сейчас он будет все отрицать) сурово недоедал в свой молодой организм, поэтому при каждом удобном случае, завидев картоху, делал блюдо, которое он называет "картошка по-французски", а я бы именовала "калориметр сгорел". Суть в том, чтобы взять картошки и сварить ее до готовности в чистейшем сливочном масле. Очень вкусно! Очень!

Однажды в детском лагере я была родителем, дежурившим на кухне. Мы готовили обед человек на сто, а на гарнир варили макароны и рис. Под конец я шмякнула в кастрюлю с рисом две пачки сливочного масла и спустя десять минут на раздаче уже пожинала комплименты. "Как вам удалось приготовить такой вкусный рис, Таня?" Просто зажмурьтесь, кладите масло и все получится.





По его рецепту я взяла и порубила в сковородку мытую картошку большими кусками. Кстати, в Америке я ее вообще редко стала чистить. Тут нечищенную и в супах варят, и даже в пюре (mashed potatoes) в чешуе кладут - такой деревенский стиль. Мне нравится, грубая текстура с ошметочками хорошо сочетается с жареным чесноком, который туда немного добавляют.

Достала масло. Бесполезно-познавательный факт: масло продается в удобном форм-факторе брусочков, sticks. В пачке четыре бруска, по четыре унции каждый (в унции около 30 граммов - и это самая ненавидимая мною местная единица, не могу ее запомнить). Бруски для удобства американской домохозяйки поделены на другие, естественно, нелинейные доли - столовые ложки (tbsp). Каждый раз, когда я вскипаю, видя это варварство, я вспоминаю родные "стаканы муки", "ложки с горкой" и остываю. Да, еще здесь исторически масло по умолчанию соленое. Поэтому просто цапнуть с полки, не посмотрев на подпись unsalted, нельзя.




Положу-ка три бруска, нуачо. Картошки там много, девять клубней.




В огороде как раз куст розмарина без дела стоит, пощипала. Красиво. Чеснок раздавила и бросила прямо в шелухе. Дальше, как Паша говорил, включила такой газ, чтобы масло, которого там неслабо вытопилось, тихонько пузырилось, но не горело.




И минут тридцать-сорок терпела. Уже через десять минут так начало пахнуть! Прямо хочется стоять и помешивать, помешивать и пробовать. Но вроде как не особо надо, ничего не пригорает - я просто пару раз перелопатила, когда солила, чтобы подзолотилось равномерно.




Пожарила. Урчали, сожра. Масла осталось в сковороде много - все-таки надо было два бруска класть, а не три. И в следующий раз картошку попробую красную кинуть, кусками еще крупнее. Верьте Паше! А у меня на очереди лепехи чапати на газовой конфорке.

еда индоэтноэксп рецепт


Jun 27 2015

http://pavel-ann.livejournal.com/13423.html

Индоэтноэксп

По прошествии Индоэкспа я просмотрел фотки, и на меня нахлынули приятные воспоминания. Откатываясь к своему первому посту экспедиции (http://pavel-ann.livejournal.com/6689.html) — хочу показать содержимое нашего первого индийского обеда в поезде, который дал кулинарный старт для героев экспа. В непривычной и новой для себя обстановке этот обед смог сгладить первые чумовые впечатления об Индии. Овощи и йогурт никто так и не решился скушать.





Признаюсь, мне никогда не доводилось совершать так много перелетов, как в экспедиции. Я решил не оставлять без внимания самолетную еду, поэтому самым вкусным и одновременно самым непонятным оказался вот этот обед.


На вид эти тефтельки выглядят мясными, но как выяснилось — это все оптический обман зрения и гнусный поклеп. Эти овощные тефтели с офигенно-острым соусом подаются с жареными хрустяшками, в которые завернута тушеная капуста. Такой полетный обед резко выделяется на фоне говеных и несоленых бутербродов со шпинатом, сливочным маслом и кукурузой.

Каждый раз, готовя ужины для ребят, я не обходился без чеснока. С этим продуктом в Индии проблем нет, но первая встреча с ним меня изрядно насмешила. Размер головки чеснока чуть больше грецкого ореха, поэтому чистить его смысла нет (достаточно просто раздавить ножом прям в шелухе) и отправить в готовящееся блюдо.





Одна из продуктовых особенностей, которую я заметил — индусы используют для готовки только свежий зеленый чили, хотя для приготовления карри берут микс сушеного красного и зеленого перца. Чили идет почти в каждое блюдо и является природным дезинфектором (может поэтому нас миновали миллионы кишечных недугов). Трущобы в Бомбее славятся нелегальным и массовым производством специй, лепешек папад и перчаток (это та малая часть производства, которую можно было подсмотреть за время нашей прогулки).





Еще до начала экспедиции мне хотелось попробовать пожевать пэн. Пэн — это индийский родственник жевательного табака, который состоит из бетельного листа, смазанного известью с пряной начинкой. Известь играет роль катализатора волшебного эффекта — она разъедает слизистую рта и помогает всасыванию дурманящего вещества. В каждом индийском городе навалом табачных лавочек с катастрофически дорогими и палеными сигаретами. Многие местные жители могут позволить себе купить сигареты лишь поштучно, поэтому жевать бетель куда дешевле, чем курить. Пэн жует большинство взрослого населения: от продавцов овощами, до невменяемых таксистов, которые из-за скопившейся термоядерной слюны, не могут выговорить и слова. После заплеванных розовой жижей улиц, мне расхотелось пробовать эту чудо-вкусняшку, поэтому ограничился безобидным аналогом пэна. Этот дед собирает освежающую смесь из орехов и тучи специй в лист и предлагает съесть все это.


Съесть огромный зеленый лист с сомнительной начинкой из рук индийского деда — все это может показаться необычным для человека. Но все не так стремно, а даже вкусно — правда послевкусие напоминает шампунь и царит в полости рта минут сорок.


Как я уже говорил, индийские повара очень дружелюбны и открыты, поэтому без проблем пускают на свои кухни. Разве что в Леопольде меня не пустили даже глазком посмотреть что и как готовят в этом ресторане. Порой, наша команда буквально отвоевывала право приготовить себе ужин у местных поваров. Так случилось в Варанаси, когда повара напрочь отказались готовить после закрытия ресторанчика. Спасибо Швете за помощь в захвате нескольких кухонь и возможности приготовить ужин для экспедиции.





Семь лет своей молодой жизни я посвятил игре на барабанах в ныне успешном и классном коллективе. Любовь к музыке пронеслась и до сегодняшних дней. Среди более чем миллиарда людей, живущих в Индии есть свой Оззи Осборн, который тусует в Дарджилинге и управляет горным ресторанчиком.





Для тех, кто хочет моментально прочувствовать Индию, предлагаю посетить Варанаси. Это то место, которое подарит концентрат впечатлений вашему сознанию и займет весомую ячейку вашей памяти. Лично мне хотелось бы еще раз побывать в Гоа и Дарамсале.

Моя спина до сих пор напоминает мне о поездках на машинах с самой стойкой и уникальной командой Индоэтноэкспа:

индоэтноэксп впечатления воспоминания


Jun 25 2015

http://kusaka-tanya.livejournal.com/130900.html

в ажуре

Вот еще одно индийское слово, намытое в этноэкспе. Люблю фишку с поисковиками. Много раз замечала, что есть вещи, для которых правильный запрос - все равно что истинное имя в ле-гуинновском Земноморье. Пока не наберешь единственную, магическую комбинацию букв, так и будешь ходить вокруг да около. Когда мы были в Джайпуре, меня сильно впечатлили каменные резные решетки во дворце Хава-Махал. Прямо засели в голове. Почему камень? Почему не дерево, не металл? Зачем так трудоемко? Как это вообще называется?




И я начинаю искать. Раджастанская архитектура, Хава-Махал, каменные узоры, решетки, экраны, вентиляция индийского дома, бла-бла-бла. Все не то, потому что в ответ, вызываемая левыми именами, лезет нечисть: изготовление оград недорого москва, кондиционеры установка выезд консультанта бесплатно, индийские сувениры лучший подарок для любимой, кружево вологодское. Наконец, нахожу слово.

Jali.

Скажи его, и п
о коридорам дворцов понесется сквозняк, лягут на плиты ажурные тени и встанут за каменными узорчатыми экранами женщины в браслетах. Им оттуда видно все, что происходит на улице: как идет погонщик буйволов, как торгуют фруктами и лепешками, как одеты прохожие, как кто-то вляпался в свежую навозную кучу. А их не видно никому. Только звон украшений, голоса и блеск глаз в зарешеченной тени. И для каждой устроен резной балкон-фонарик, и еще много-много коридоров с сотнями окошек. Главное, не ссорьтесь, девочки.




Ясно что: средневековые девочки были мельче, чем нынешние, потому что коридоры во дворце узкие и невысокие, а фонарики иногда совсем кукольные. И в ажурной коробочке каждая девочка стоит как свеча. Только свет здесь идет снаружи, а не изнутри. Прямолинейное индийское солнце прошивает камень фигурными дырками и превращается в одомашненный сумрак.




Индийский средневековый этикет говорит: не дело выставлять сокровенное напоказ. Тело прячь в одежде, жену - в доме, молитву - за стеной. Индийская эстетика поправляет: э, давай без фанатизма, мы же любим все красивое. Оголим пупок, подведем до уха брови, наденем на щиколотку браслет - найдем, как порадовать глаз. И не будем клепать бункеры из глухих стен - что мы, дикари? Позвать сюда резчиков по камню! Индийский практический разум такой: друзья, воздух охлаждается, проходя через небольшие отверстия, и скорость даже легкого ветерка увеличится внутри, а что касается солнца, то толщина материала должна быть сравнима с шириной отверстия, и тогда свет в вашем доме ляжет на пол ковром (где, кстати, резчики?). И все это задолго до кондиционеров и даже без тонированного стекла.

В общем, достаточно надолбить в мраморе квадратных дыр, согласно ТЗ. И многие давно так и делают. "Но где, забери их шайтан, резчики?" - кричит Шах-Джахан. Он из династии Великих Моголов, мусульманских правителей Индии, человек сложного устройства: убил при восхождении на престол массу родственников, построил Тадж-Махал и Красный форт в Дели, завоевал для империи много земель и сильно подорвал ее любовью к войне и красоте. Резчики приходят, на дворе семнадцатый век, ручной труд дешев, человеческая жизнь - ничто. Мусульманское искусство в расцвете: вся эта поэтическая математика, сумасшествие орнаментов, красота растительных форм - не пиявочная, как потом в ар-нуво, а замешанная на природной геометрии и гармонии. Природа толкает под локоть.




Индийские деревья к этому времени давно разобрались, как расположить листья, чтобы лучше всего улавливать свет.




Что остается резчикам? Резать камень.







джали индоэтноэксп


Jun 19 2015

http://kusaka-tanya.livejournal.com/130311.html

дружеское

Андрея Боровика (ака anabioz29 ) настигает, наконец, заслуженная любовь публики. А все потому что он бросил графики и дал волю своему природному литературному дарованию!

Никогда не забуду его пересказ первой главы сочинения "Исповедь психоделической устрицы" Василия Караваева.




Василий, с которым нам посчастливилось познакомиться в Гоа, подарил нам всем по экземпляру своего романа в виде аудиодиска. Мы долго возили диски с собой, не решаясь погрузиться в устричный мир, но как-то в дороге, пресытившись потными обжиманиями на задних рядах тачилы, пыльными видами придорожных шиномонтажей, коровьими задами, бибиканьем водителя и прочими индийскими радостями, попросили водителя сменить пластинку на нашу.

...

В молчании экспедиция внимала рассказу о том, как Василий просыпается в раскаленной гоанской тюрьме, снедаемый желанием курить, пить и выйти на свободу. Три мотива красной нитью проходили через всю главу: склизкого говнообразного покрытия стен и пола, сильно поразившего воображение автора; отрицания вины за создание небольшой домашней лаборатории; сожаления о неизбежной продаже трехкомнатной московской квартиры.

Произведение потрясло всех, включая водителя, не понявшего ни слова, но оповещенного, что он слушает лекцию русского бабы - духовного отца и человека просветленного (купите книгу, когда будете в Гоа, - Василий продает ее на пляжах).




Тихо нажал на кнопочку "извлечь диск" глава экспедиции Артемий Лебедев, задумчиво смотрели в окна на коровьи зады другие ее участники. Вернул всех к жизни Андрей Боровик. Размеренно, ничуть не уступая Василию, затянул он с галерки: "Слизь, моча и говно. Говно, моча и слизь. Как хочется курить. Жарко. Слизь. Трехкомнатая квартира в Москве - неужели придется ее продать? Моча. Сейчас бы покурить. Но в чем же я виноват?" И далее в этом духе, пока всех не открючило как следует в литературном отходняке.

А потом, даже не отдохнув, аналитик экспедиции прочитал экспромтом годный рэп про Василия! Жаль, история не сохранила его. Разве что Петя догадался включить киноаппарат, но об этом мы узнаем только когда он разберет свои черновики, полные компромата.

индоэтноэксп литература Боровик


Jun 18 2015

http://svet-ilo.livejournal.com/4197.html

Варанаси. Живой среди мертвых. Часть 1

Ночной Варанаси встретил нас свадебным кортежем, вереницей огней и чередой лиц, ни на одном из которых не было ни малейшего выражения радости. Казалось, что вырывающаяся из колонок музыка изо всех сил пыталась своей громкостью создать ощущение праздника и веселья. Безуспешно.

Проходящие мимо нас люди, очевидно, утомленные праздничным действом, смотрели пустыми, ничего не выражающими глазами, утонуть в которых было бы куда страшнее, чем утонуть в самой Ганге.

Звуки музыки утихали, и кортеж людей, несущих на голове огни и разноцветные лампочки, сменился кортежем портеров, несущих наши чемоданы по узеньким улочкам Варанаси.

Путь до гостиницы в сопровождении мальчика-гида и еще шестерых носильщиков, чьи шеи сгибались под тяжестью чемоданов, был больше похож на сцену из фильма о рабовладельческом обществе, чем на сцену из реальной жизни.

Я шла впереди.

Несмотря на то, что Куш, менеджер гостиницы, заранее предупредил меня о том, что путь займет 15–20 минут, мне показалось, что шли мы полночи. Из-за очередного крутого поворота внезапно появлялся следующий, за спиной лежащей/стоящей/идущей тебе навстречу коровы сразу выглядывала следующая, а за проезжающим по-дерзки близко байком тут же выруливал следующий, который беспардонно задевал тебя и скрывался в ночи.

Шли.

Я шла босиком. Мальчик, идущий рядом, был весьма обеспокоен моим босоногим чудачеством, он то и дело останавливался и вежливо твердил мне об опасности. Определенные участки пути были насколько темными, что я даже не пыталась смотреть под ноги, просто интуитивно поднимала стопу чуть выше обычного. Так мы миновали многочисленные кучи коровьего говна, лужи грязи и горы мусора, тут же поедаемого представителями священных крупнорогатых, которые и трансформируют его в те самые кучки говна.

Круг замкнулся. А мы наконец-то добрались до гостиницы.

Место, в котором мы остановились, явилось отличным дополнением к только что пройденным нами километрам пути. Уводящие непонятно куда лестницы, узенькие проходы и низенькие потолки создавали ощущение обреченности и некой безысходности.

Как только последний чемодан спрыгнул с вросшей в плечи шеи портера, мы разошлись по своим комнатам.

Символично получилось что Варанаси, город смерти, не оказался не только последним пунктом нашей экспедиции, но и местом, где каждый из нас жил в отдельной комнате. Это невольно напомнило мне о том, что одни пришли, одни и уйдем.

Мое первое знакомство с Варанаси случилось чуть больше года назад. С тех пор я так и не смогла забыть нашу встречу.

Пожалуй, есть в жизни переживания подобные линии невозврата на взлетной полосе, линии, пересекая которую самолет уже не имеет возможности не взлететь. Когда такое переживание случается, то единственное, в чем ты уверен – обратного пути нет.

Год назад Варанаси явилось для меня именно таким переживанием.

Удивительно, что в этот раз святейший Каши стал для меня городом до краев наполненным жизнью, несмотря на то, что берега Ганги до краев наполнены смертью.

Если долго смотреть на жизнь, то неминуемо увидишь смерть, а что случается, если долго и пристально смотреть на смерть?

Утро...

индоэтноэксп


Jun 17 2015

http://kusaka-tanya.livejournal.com/130196.html

жара

На днях вечером садилась в русский поезд. Вагон был купейный, с кондиционером, едой и даже - ОУ МАЙ ГАД, как сказала бы Света - суточным доступом к внутренней сети с кучей фильмов за 150 рублей. Пока ждала отправления, наслаждалась чистотой, прохладой, чайком из стакана, помытого в проточной воде. Тут пришли соседи по купе, рассовали багаж, стали потеть, пыхтеть и тяжело дышать:

- Двадцать восемь градусов в вагоне! Духотища! Пойдем постоим на улице.

Оказалось, кондиционер еще не включили, а я и не заметила. Все-таки за три недели в Индии я привыкла, и тридцатник мне показался комфортным лаунжем. Куда же нужно поехать, чтобы не напрягали индийские сороковники? Перед отправлением нас предупреждали, что будет жарко, а потом еще сезон дождей. Дождей в итоге мы видели два-три, и только один из них, в Бангалоре, был похож на настоящий.

Жара не подвела. С Дели и до Дели, с короткими перерывами на Дарамсалу, Гангток и Дарджилинг, было от сорока до сорока шести. При этом восприятие жары, как и предполагалось, зависело не только от фактической температуры, но и от кучи внешних и внутренних факторов. Паше было не айс в Бомбее, меня накрыло в Ченнае, Андрея - в Варанаси. Только Петина голова покрывалась кинематографическими каплями пропорционально прогнозу.

Легче жара переносилось на голодный желудок, но недолго, часа два-три, потому что потом начинала кружиться голова. Странно было с питьем: выпиваешь две-три бутылки, потом понимаешь, что за день ни разу не бегал в туалет. Мало пить - перегрев, утомление, апатия. Много пить - обливаешься потом, одежда насквозь мокрая через полчаса. Забегать в места с кондиционером хорошо, уже через десять минут приходишь в себя. Выбегать из мест с кондиционером плохо: жара начинает давить сильнее.

В комментариях давали дельные советы: класть на сиденья машин (они все там - кожзам) полотенца, носить замороженную бутылку и прикладывать ее к животу и пр. Только к нашему режиму все это совсем никак не относилось. Полотенце и бутылку пришлось бы таскать с собой в рюкзаке - а там и так постоянно вода, ноут, зарядка, телефоны, фотик - ничего больше не хочется носить, и так тошно.

Людям со светлой кожей и аллергиями отдельно советую оценить свою чувствительность к солнцу, поту и подготовиться. Скажем, после покусания москитами (у меня с комарами всегда тяжело) я в нагрузку получила какой-то дерматит на руках и ногах, который мучил меня ровно до приземления в Москве - тут сразу сошел на нет (нет, не псориаз, нет, не заразно).




Опыт жары был интересный (но мало пригодный для других - вряд ли кто-то попрется в эти места в то же время). Аутентичный как не знаю что! Теперь ясно, почему местные так ждут сезон дождей, несмотря на все его ужасы. Они тоже страдают от солнца.




Тоже жалуются, хоть и привычные. Тоже уезжают в прохладные горные края. И в целом, при отстутстии необходимости, не очень-то шныряют по городам в полдень.




Рабочая необходимость - это, например, вождение тук-тука или велосипеда. Велорикши черны и жилисты как пауки. Или вот тоже бизнес - кремация. Я думала, она в Варанаси идет только ночью (и не только из-за прохлады, а из моей склонности искать всюду драмэффекты - ночь, костры, блики пламени на лицах). Нифига: жгли и днем в пресловутые сорок шесть, и даже на расстоянии ста метров оттуда поддавало адом. Просто в перерывах между ворошением костра жгуны (или как их?) сидели по макушку в Ганге.




Ну или торговля.




Но то, что людей на улицах днем было не так уж много, становилось понятно вечером, когда туда по-настоящему вываливался город и начинал торговать-покупать-дефилировать. Рынки бойчее всего работали уже по темноте.




То есть большинство народу до семи сидело по норкам и лишних движений не совершало.




И уж точно не гуляло, как мы. За исключением тех мест, где много внутренних туристов и паломников: Золотого храма в Амритсаре, Ворот Индии в Бомбее и пр.




Во всех посещенных городах, кроме буддийских духовных кормилищ в туманных горах, мы были практически единственными европейцами. Особый этнографический шик: и очередей нет, и цены не те, и видишь совсем другую жизнь. Может, поэтому люди удивлялись и фотографировались с нами, парными розовыми дебилами.



Вернулась индийская книжка, так что стихи:

Сейчас, что ни день, то жара густая -
Такая, что нет спасенья.
Сейчас, что ни ночь, то душная тьма -
Такая, что нет отрады,
И мучится день, и томится ночь,
Никак не придут к согласью, -
Так мучится муж, и томится жена,
Когда между ними ссора.
(Видьякара, XI век)

индоэтноэксп


Jun 14 2015

http://svet-ilo.livejournal.com/3989.html

It's Darjeeling, my darling...

Darjeeling ... так приятно изворачивается язык при произношении этого слова, звучание которого мне напоминает звон колокольчиков. Невольно повторяешь: Дарджилинг, Дарджилинг, Дарджилинг.

На высоте две тысячи метров над уровнем моря, на крайнем севере штата Западная Бенгалия, среди холмов, укрывшихся одеялом чайных плантаций, расположился городок под названием Дарджилинг.

Он встретил нас сырым туманом, еще с вечера спустившимся на город, и мелким назойливым дождём, присутствием которого многие опрометчиво пренебрегают, а потом внезапно обнаруживают, что промокли насквозь.



Своей погодой, внешним видом и повадками он напомнил мне один из тех многочисленных провинциальных городков туманного Альбиона, очутившись в котором ты теряешь ощущение времени. Кажется, что когда-то часы на главной площади города, вышли из строя, что осталось никем не замечено, и с тех пор время будто замерло.



Прогуливаясь по утреннему, едва пробудившемуся ото сна городу, я испытала сильнейшее чувство дежавю. Неужели я снова очутилась в Англии?

В течение двух лет я жила в одном из английских городков, чье название незаметно стерлось из памяти. Он был ничем непримечателен и характеризовался наличием одной единственной ж/д станции, узенькой улочкой магазинчиков, ведущей к большому супермаркету, и одинокой церковью, которая оживала лишь во время проведения воскресных служб, свадеб и похорон.

Под дождем я бесцельно бродила по городу, изучая его изнутри и впитывая в себя его атмосферу.

Первыми открывались чайные лавочки, в которых в больших кастрюлях уже остывал свежезаваренный масала чай. Да-да, не удивляйтесь, но коробочки известного на весь мир чая Дарджилинг обреченно и с завистью смотрят на туристов с прилавков сувенирных магазинов.

К завтраку весь город наполнялся ароматами свежеиспеченного тибетского хлеба, вареных непальских момо и жаренной индийской алу параты. С разных концов главной улицы то и дело доносились фразы на непальском, хинди, бенгальском и английском языках.

Промокшие таксисты героически тягали сумки и грузили их на крыши своих джипов, тщательно накрывая багаж от дождя полиэтиленом и клеенками. В холмисто-гористых районах Индии джипы являются самым распространенный средством передвижения. Это как междугородние маршрутки, только по индийской традиции количество пассажиров определяется количеством желающих поехать, а отнюдь не вместимостью транспортного средства.

Рядом с такси под зонтиками в терпеливом ожидании своей очереди теснились индийские семьи. В надежде выбраться из адского пекла мегаполисов в высокогорную прохладу Дарджилинга они, подобно семьям британских солдат и офицеров 19 века, каждый год приезжают сюда на летние каникулы.

Навстречу мне спешно шагали одетые в школьную форму дети. Их пиджачки и жилеты украшали вышитые эмблемы с различными гербами и названиями школ. Беленькие носочки, юбочки в складочку, школьные рюкзачки, аккуратно заплетенные косички и зонтики то и дело мелькали сквозь утренний туман.



Дарджилинг сохранил репутацию образовательного центра Западной Бенгалии, учреждённые еще в период британского правления школы функционируют и по сей день.



Минуя центральную часовую башню и несколько статуй Иисуса и Святой Марии, я увидела английский паб под названием Joey's, в окнах которого виднелись знакомые Юнион Джеки. Рассматривая фасад паба, я представляла себе, как несколько веков назад здесь по вечерам собирались английские джентельмены, предаваясь светским беседам, разговорам о политике, игре в дартс и решению кроссвордов и загадок, именуемых паб-квизами.



До нитки промокшая, но счастливая, я направилась в гостиницу в надежде успеть к завтраку. Спешно поднявшись по деревянным ступенькам в ресторан, я не смогла сдержать смех, когда увидела на столе кастрюлю овсяной каши.

It's Darjeeling, my darling...

индоэтноэксп индовед дарджилинг


Jun 14 2015

http://kusaka-tanya.livejournal.com/129799.html

о девичьем

Брутальная американская таблетка помогла. Все русские в Америке ругаются на тамошнюю манеру лечить любую болячку антибиотиками, но сейчас не тот случай, чтобы продлевать корчи, попивая активированный уголь. Утром встала, пульс есть. Кстати, писали, что это отложенный эффект Индии. Нет, у нас был длинный кривой перелет, история на весь день: два раза по пять часов и двухчасовая пересадка в Дохе. Резко поплохело к 9 вечера, так что это Катар, к сожалению. Ну неважно. Я-то собиралась про платья написать!

Как уже все поняли, текстиль в Индии просто сказочный. Но большая часть нарядов немного слишком экзотическая, чтобы хорошо смотреться на женщине европейского типа - и вышивки много, и камней, и цвета чересчур веселенькие. Карнавал получается. Так что имеет смысл покупать просто ткани, а из готовой одежды смотреть марки немного современнее.

Мне два раза по дороге попался магазин Biba. Очень понравился. Времени не было, я там каждый раз за пять минут покупала без примерки платье и галопом мчалась догонять группу. У них там как раз вся эта тема - туники, леггинсы, удлиненные платья, чуть расклешенные снизу, из хорошего хлопка. Притом много вещей, где не очень усердствуют с наворотами.



Платья принято продавать сетами: кроме платья, полагаются штаны и платок. Последние две вещи ни к чему, к платью - босоножки или кеды, и красота. Сшиты отлично, стоят по московским ценам недорого. Рекомендую глянуть, если будете.

Были какие-то еще более красивые магазины, с интересной подачей традции в современной обработке, но я не успела.

платья индоэтноэксп


Jun 13 2015

http://kusaka-tanya.livejournal.com/129690.html

ачивмент анлокед

Как три недели месить говно, есть непонятно что непонятно где, ездить в индийском поезде - так это норм. А вот лететь пафосным самолетом Катарских авиалиний в Москву (с кремом для рук в туалете и обедом с шоколадным муссом) - здрасьте, отравление. Короче, слегла и вою. Нельзя так организм перегружать, он к микробам привык. Езжайте в Индию. Не летайте Катаром.

индоэтноэксп


В Ютюбе

Последние записи:

info@etnoexp.ru